Marzec:

W pierwszych 3 latach po posadzeniu, wykonujemy cięcie, które ma za zadnie uformować krzak. W następnych latach ograniczamy się do prześwietlenia lub odmładzania - wczesną wiosną lub latem po zbiorach wycinamy wszystkie pędy 5-letnie oraz starsze.

W pierwszych 3 latach po posadzeniu, wykonujemy cięcie, które ma za zadnie uformować krzak. W następnych latach ograniczamy się do prześwietlenia lub odmładzania - wczesną wiosną lub latem po zbiorach wycinamy wszystkie pędy 5-letnie oraz starsze.

3-5 lat od posadzenia

W okresie usuwamy pędy, które są uszkodzone, przemarznięte lub całkowicie porażone przez choroby. Skracamy również pędy długie, pozostawiając ich długość do ok 50 cm (od nasady). Pod koniec okresu formowania krzewu może zaistnieć konieczność usunięcia najstarszych pędów ze środka krzewu lub silnie odchylonych.

4-5 roku po posadzeniu

Borówka amerykańska zaczyna obficie plonować w 4-5 roku po posadzeniu. W tym okresie wykonujemy odpowiednie cięcie, które umożliwi nam maksymalnie duże zbiory owoców. Cięcie odmian o silnym wzroście ograniczamy do usunięcia pędów uszkodzonych, przemarzniętych i najstarszych. Poprawi ono dopływ światła do środkowej części krzewu. Wykonując racjonalne cięcie, w każdym roku krzew będzie wytwarzać dużo pędów o różnej sile wzrostu.

Wiosną usuwa się wysuszone i chore gałęzie, a uszkodzone odcina. Krzew można przycinać i łatwo toleruje te zabiegi. Regeneracja pędów następuje bardzo szybko, dlatego można przycinać je częściej niż dwa razy w roku. Dość często poprzez przycinanie krzewowi nadaje się różne dziwaczne formy.

Pędy ścinamy nisko, zostawiając 1/3 ich długości (na wysokości 15-30 cm).

Cięcie zimowe jabłoni, które wykonuje się pod koniec zimy lub na przedwiośniu, gdy minie ryzyko największych mrozów (od końca lutego do początku kwietnia). U młodych drzew w tym terminie wykonuje się cięcia formujące koronę drzew, a u starszych wykonuje się cięcia prześwietlające, których zadaniem jest usunięcie nadmiaru starych gałęzi i zapobieganie nadmiernemu zagęszczaniu się gałęzi wewnątrz korony drzewa.

Cięcie zimowe jabłoni, które wykonuje się pod koniec zimy lub na przedwiośniu, gdy minie ryzyko największych mrozów (od końca lutego do początku kwietnia). U młodych drzew w tym terminie wykonuje się cięcia formujące koronę drzew, a u starszych wykonuje się cięcia prześwietlające, których zadaniem jest usunięcie nadmiaru starych gałęzi i zapobieganie nadmiernemu zagęszczaniu się gałęzi wewnątrz korony drzewa.

Cięcie zimowe jabłoni, które wykonuje się pod koniec zimy lub na przedwiośniu, gdy minie ryzyko największych mrozów (od końca lutego do początku kwietnia). U młodych drzew w tym terminie wykonuje się cięcia formujące koronę drzew, a u starszych wykonuje się cięcia prześwietlające, których zadaniem jest usunięcie nadmiaru starych gałęzi i zapobieganie nadmiernemu zagęszczaniu się gałęzi wewnątrz korony drzewa.

Cięcie zimowe jabłoni, które wykonuje się pod koniec zimy lub na przedwiośniu, gdy minie ryzyko największych mrozów (od końca lutego do początku kwietnia). U młodych drzew w tym terminie wykonuje się cięcia formujące koronę drzew, a u starszych wykonuje się cięcia prześwietlające, których zadaniem jest usunięcie nadmiaru starych gałęzi i zapobieganie nadmiernemu zagęszczaniu się gałęzi wewnątrz korony drzewa.

Cięcie po posadzeniu

Wystarczy przyciąć całą sadzonkę do ok. 20cm wysokości. Wykonuje się je wiosną, nawet bezpośrednio po posadzeniu. Rośliny sadzone jesienią przycina się najbliższej wiosny.

Najlepszym terminem do przeprowadzenia cięcia jeżyn po posadzeniu jest wiosna (marzec). Wówczas przycinamy rośliny na wysokość 30 cm nad ziemią. Wzmocni to ich system korzeniowy, który silniej i szybciej się rozrośnie (roślina nie będzie odżywiała wówczas pędów).

Na początku następnego sezonu wegetacyjnego (wiosną) przeprowadzamy cięcie pędu głównego do wysokości ok. 1,5 m, a pędy boczne skracamy do 40 cm nad ziemią. Przycięcie pędów wegetatywnych spowoduje, że cały wzrost naszej jeżyny zostanie skierowany na wytworzenie pędów owoconośnych oraz pąków. Zabieg pozwoli cieszyć się obfitymi plonami.

Cięcie malin wykonujemy wczesną wiosną. Pędy, które owocowały 2 razy wycinamy w całości, a pędy które owocowały jesienią tylko przycinamy na około 1/3 długości. Sadzimy co 0,3-0,5 m w rzędzie, zachowując ok 1,5-1,8 m odległości między poszczególnymi rzędami.

I rok - Cięcie formujące polega na uzyskaniu ładnego kulistego krzewu. Będzie ono trwało 2 lata. Podczas sadzenia warto skrócić korzenie, które dzięki temu zagęszczą się. Pędy główne skracamy o 2/3 również w celu zagęszczenia się już u podstawy. Wszystkie pędy słabe wycinamy u samej nasady.

II rok - W marcu wykonujemy silne cięcie ubiegłorocznych gałązek tak, aby pozostawić ok. 10cm pędu czyli 2-3 pąki. Wszystkie pędy słabe usuwamy całkowicie. Pędy, które wydają nam się źle położone tzn. takie, które nadmiernie zagęszczą krzew czy też pędy krzyżujące się wycinamy całkowicie.

Lata kolejne - Od lutego do marca skracamy wyrosłe w roku poprzednim pędy ok. 5cm od ich nasady. Co kilka lat usuwamy całkowicie pędy najstarsze robiąc miejsce dla młodych gałązek. Wyrastające u nasady starych gałęzi nowe pędy tniemy na 2/3 wysokości (patrz I rok). W kolejnych latach tniemy kolejne przyrosty na 5cm.

Pierwsze cięcie śliwy po posadzeniu powinno być wykonane wiosną, najlepiej w marcu. Pędy boczne skracamy o ok. połowę, by zachować równowagę pomiędzy korzeniami i częścią nadziemną. Na przewodniku zostawiamy 30 cm odcinek, powyżej najwyżej położonego pędu bocznego.

Podczas pierwszych 2 lat formujemy koronę, przycinając przewodnik i odginając pędy boczne. Ułatwi to w przyszłości zbiór owoców. W zależności od ilości miejsca w ogrodzie, możemy wyprowadzić koronę stożkową z wyraźnym przewodnikiem lub bardziej swobodną, która potrzebuje więcej przestrzeni.

Starsze drzewa śliwy przycinamy co roku. Jest to cięcie prześwietlające, które polega na wycinaniu gałęzi zagęszczających koronę, rosnących do środka czy krzyżujących się ze sobą. Wycinamy także gałęzie przemarznięte i zaatakowane przez choroby. Rany po cięciach należy smarować maścią ogrodniczą.

Pierwsze cięcie śliwy po posadzeniu powinno być wykonane wiosną, najlepiej w marcu. Pędy boczne skracamy o ok. połowę, by zachować równowagę pomiędzy korzeniami i częścią nadziemną. Na przewodniku zostawiamy 30 cm odcinek, powyżej najwyżej położonego pędu bocznego.

Podczas pierwszych 2 lat formujemy koronę, przycinając przewodnik i odginając pędy boczne. Ułatwi to w przyszłości zbiór owoców. W zależności od ilości miejsca w ogrodzie, możemy wyprowadzić koronę stożkową z wyraźnym przewodnikiem lub bardziej swobodną, która potrzebuje więcej przestrzeni.

Starsze drzewa śliwy przycinamy co roku. Jest to cięcie prześwietlające, które polega na wycinaniu gałęzi zagęszczających koronę, rosnących do środka czy krzyżujących się ze sobą. Wycinamy także gałęzie przemarznięte i zaatakowane przez choroby. Rany po cięciach należy smarować maścią ogrodniczą.

Pierwsze cięcie przeprowadzamy zaraz po posadzeniu krzewów (dzięki temu lepiej się rozkrzewią), natomiast później ograniczamy się jedynie do wiosennego cięcia sanitarnego, polegającego na usunięciu pędów chorych, przemarzniętych, krzyżujących się lub uszkodzonych. Co 6-8 lat warto też przeprowadzić cięcie odmładzające (wycinamy pędy najstarsze, bardzo słabe, chore, krzyżujące się oraz nadmiernie zagęszczające krzew od środka), które pozwoli w przyszłości zwiększyć plenność krzewu.

Coroczne wiosenne cięcie, na wysokości 10-15 cm od ziemi, zapewnia utrzymanie zwartego pokroju oraz obfite kwitnie. Systematyczne obcinanie przekwitających kwiatostanów sprzyja zawiązywaniu kolejnych pąków kwiatowych

Przycinanie tawuły szarej powinno odbywać się wczesną wiosną i nie co roku. Zaleca się wykonywanie tego zabiegu nie częściej jak raz na dwa lub trzy lata. Pędy z wyraźnymi zmianami chorobowymi usuwać należy na bieżąco, to samo tyczy się pędów starych i niedających już liści oraz kwiatów tawuły.

W połowie marca truskawki budzą się do życia, co rozpoznamy po tym, że zaczynają wypuszczać nowe listki ze środka korony. wygrabiamy i usuwamy starsze liście, które chroniły szyjkę korzeniową przed przemarznięciem. W ten sposób eliminujemy patogeny, które mogły na tych liściach przezimować.

Ważnym zabiegiem jest także nawożenie truskawek wiosną, jeśli jest taka możliwość można cos podsypać. Może to byc nawet kilka kropel nawozu do pomidorów na ściółkę w okolice krzaka le nie na liście.